软道理

    温州境内浙南小镇炎亭如今以出海打渔为生的人明显减少了，原来的渔民出省出国做起了大生意，但这毫不影响这个地方盛产梭子蟹，并保持美名远扬。

    梭子蟹，在浙南闽东北一带，那是食客之宝。曾听说有不惜时间和金钱慕名远道而来的东南亚客人，为的就是一偿活鲜梭子蟹之味。有传在海外生活了几十年的老人一朝回到家乡炎亭，一品梭子蟹，激动得潸然泪下。经商业包装加工制作的梭子蟹咸制品，更是远销国内外。

    温州偏南与闽东北交界的一些海边小镇，自古以来人们靠出海打渔谋生计，称为渔民。现代渔民工具比较先进，渔船容量大了，一次出海一个多月的可以满载数百吨海鲜而归。遇上时候的，一艘渔船一次"海归"可以让渔民盈利数百万。在渔船上，与海谋生的汉子练就了本领也练就了极其豪爽的性格。因此常见"船老大"带领他的队伍把海鲜运往市场市场销售赚得盘满钵满后与经纪人、经营户或其他亲友喝酒的场面是异常壮观的。海汉子们喝酒，如果是白酒，个个两斤以上；如果是啤酒，汉子们的规则面不改色心不跳，对不熟悉汉子习性的人绝对是出语惊人："这一箱给你，这两箱给我。"这是什么概念呢？如果按每箱12瓶装、每瓶500毫升计，算出得数太简单了。但汉子们绝对不计较酒的量的问题，他们讲究是人的豪气。假设这一桌酒有十个以上这样的汉子，他们又是个个豪气冲天，酒面上还经常会有令人叫绝的玩法，有一种就叫作"小灵通"与"全球通"。"小灵通"与"全球通"又是怎么个解释呢？假设这酒桌上有十人，从"我"按顺时针"打一个通关"，那么左边的第一位开始，"我"以一杯敬你一杯；第二位，我以两杯敬你两杯......直到了右手边的第九位，我以九杯敬你九杯。这种喝法就叫"小灵通"。"全球通"则是反过来从第九位重新开始，我以九杯敬你九杯，直到从终点回到起点，到我以一杯敬你一杯结束。按逆时针亦然。

    这种豪气不是谁都可以冲天的！即使同样在海边小镇，也是越靠南向的渔民越豪气。这豪气一直感染了温州偏南的一大片酒民的豪气，也练就了以讲闽南话为代表的浙南人的豪气。而这豪气简直有点"横行霸道"，在酒桌上你不必多少联想，你的脑子也会浮现出一片活蹦蹦爬上海岸的螃蟹。--的确如此，在酒桌上，螃蟹是必不可少的生猛。螃蟹支撑起了汉子们的豪气。

    这些汉子对螃蟹的各种吃法往往秘而不宣而又尽得其道。汉子们也感染了大多数姑娘。在浙南偏南的海滨小镇，姑娘家的酒量也十分惊人，有的还可能胜过白酒两斤以上的汉子。她们的品质在温州城里的姑娘身上同样可以得到验证。他们对大观园里一群毛丫头围绕一个小青年打情骂俏辅以酸诗当醋式的戏耍吃法，是极其不屑的。"饕餮王孙应有酒"，他们却不管你"横行公子却无肠"，更不去理会"眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄"、"于今落釜成何益，月浦空余禾黍香"的感叹。汉子们在酒桌上的话题和豪气与大海一样广阔，他们的精彩无与伦比。

    李笠翁《闲情偶寄》中明确指出，吃螃蟹"和以他味者，犹之以爝火助日，掏水益河，冀其有俾也，不亦难乎？"可是川蜀之人不理老李这一套，不但要和以他味，而且是前所未有的辣味，整出了一个香辣蟹，结果竟然开出红红火火一片新天地。现在的温州人早已和川蜀人沆瀣一气，"老刘香辣蟹"从乘凉桥"连锁"到了望江路，生意好得在一些日子常常要提前数日订座。殊不知川蜀乃天国之府，食法之有讲究，至于螃蟹和以辣，那是无法吃到沿海人所习惯的活蹦蹦的新鲜味，为了不至于让走了鲜味的螃蟹入肠过肚即刻化作污秽之物重回大地，且害了自身贵体健康，川蜀人想出的法子是大胆而聪明的。

    在沿海城市温州生活，你没有道理不欣赏螃蟹的生猛，你也抵挡不住一个男人具备螃蟹一样的生猛。

    温州人的爱情审美观，若说求外在美，容貌还在其次，看重的往往是性感。这并不玄乎。新时代的温州城空气里都是荷尔蒙的味道，女性们或许喜欢陈道明，或许肖恩康·纳利，男性们早抛了林妹妹而逐莎朗·史通。——与之相随的，正是餐桌上的变化。有时候，一盘香辣虾就胜过两个头的鲍鱼，更容易俘虏美女芳心。

    也不知什么时候起，温州城遍布川湘辣味。从忽然冒出来的香辣蟹，到现在香辣虾，逐渐成为餐桌上的宠儿。汁浓、麻辣味浓的香辣虾，肉质紧韧爽脆，加上多种特制香料的调和，倒是让人回味。但是，那堪浓油赤酱，对于新鲜的虾，白灼才是首选。

    所以香辣虾这道菜不是暴殄天物，也算是糟蹋珍美海味。

    我是一个特别喜好海鲜的人。对于虾，更喜欢"白灼虾"和"醉虾"。"白灼虾"谁都可以做，即把虾放入冷水中煮熟即可。"醉虾"却大有讲究。一般酒家里的"醉虾"，都是将活虾置之酱醋老酒中，加入味精、姜末等配料，于透明的上下两个紧扣的碟碗中，眼睁睁看着虾"醉"去，即可入口。而有另一种醉法更绝，即将活虾放入酒中，顷刻间但见活蹦蹦的虾浑身酡红，却仍翻身游动，挥螯舞须，仿佛呢喃"我没醉"。入口其味自是奇特。本来女孩子吃虾斯斯文文如西子捧心，男人吃虾则暴虎冯河，比较率直、粗犷，通常将赤条条的虾三下五去二就脱光其外壳，肥美的虾肉轻轻一抹就送进了嘴里，简单快捷也够狠，一刀拿下，全不顾暴殄了天物，唐突了佳人。可如今，特别是在温州这个地方，我们随处可见淑女不让猛男，偏偏喜爱这种凶猛的吃法。还有一种冰镇明虾也够凶猛，将虾活生生埋在大堆冰里，冰面扑扑跳动，待你迫不及待地拨开碎冰拔出一只，去头剥壳，蘸了青芥末一口吞将下去，那感觉应该和猪八戒吃人参果差不多。

    人们对吃的讲究，最终总要给被吃的东西找出一些借口。这就有了吃虾可以壮阳的说法。很多东西可以壮阳，比如牛鞭。牛鞭不仅样貌丑陋，而且讲究繁文缛节之士多难以启齿。虾就温情脉脉得多了，淫而不露，剥了壳的虾仁珠圆玉润，宛如刚出浴的美人罗衫轻解玉体横陈。吃在口里意味深长，不似啃猪蹄时面目狰狞如匪，也不似啖螃蟹时手忙脚乱如丐。

    虾，可以让你彬彬有礼，不掩风月；可下饭，能佐酒，花前月下多吃也无妨。

    真是——好色如僧，性感如虾。

    说到性感，主要是因为虾颇具美女的几大特征：滑若凝脂，柔若无骨，静若处子，动若脱兔。待脱去身壳，虾身一丝不挂又丰乳肥臀，这咋不叫想入非非？有一次在广州，我曾吃请过一道"玫瑰虾仁"，惊艳的花瓣衬着晶莹的虾仁，香飘四溢光彩照人，简单令人春心荡漾，猜想女主人接下来还会安排什么香艳的活动。从前杨贵妃喜欢吃荔枝，剥了壳的荔枝盛在掌中也是性感异常。在温州难免的海边小镇大渔，这个诞生过著名民营企业家王均瑶先生的地方，有一种贝类因有一角滑肉露在壳外，美曰"西施舌"，光名字就教人难忍亲尝，一试芳泽。文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，当年的文人独守书斋寂寞难耐如蒲松龄，便在《聊斋》里臆想了许多艳情女鬼的故事，如今餐桌上多了这些情欲撩人的菜式，也足以证明人民群众的创造力真是无穷无尽。

    闽南话有句俗语："大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。"其实虾的生命力很惊人，天寒地冻的南极居然出产品质上乘的磷虾，而在炙热难挡的深海海沟之处，也发现了虾。

    中国人常用"虾兵蟹将"来形容狗腿子，但在文化艺术领域，虾的形象却不错。中国水墨画以神韵来表达一只虾。历史上画虾的人不少，闻名遐迩当属齐白石老人。

    齐老的纸上虾，性感和艳丽有如《聊斋》里的女鬼。

    春节前后，大黄鱼比以往更金贵起来。每尾500克左右的价格已经浮到1200元/千克，2000克以上的价格将飙升至4200元/千克，这还不是"终结价"。苍南的温州浙福边贸水产城出现一条大黄干，重80.5公斤，船老大百年一遇，从外海打捞上来，卖给水产城经营户是14.5万元，经营户一转手卖给温州一客户是17.5万元。不到半个小时白赚三万。这个水产城黄鱼交易相对活跃，温州的一些大酒家常在凌晨三四点开市之前早早开上小车在市场等货。在年关，野生黄鱼更是一些老板订购送礼的稀物，订购也常常需要提前两三日或数日，而每日最大的三二尾野生黄鱼，常常被某大老板卖下，成为地方某政要丰盛晚宴的又一道佳肴。

    当然，如此金贵的是野生大黄鱼，现在养殖的大黄鱼多如牛毛，价格天壤之别。

对于黄鱼，我有两个深刻记忆。一个是关于野生的，20世纪70年代后期。那是我的童年。黄鱼价格在5分钱一斤。小时候，地方上的人都喊我的曾祖父"地主"，他"买得起"黄鱼，也偏爱黄鱼，于是我记忆中的童年充满了来自海域的回味，致使我多少年来，一直偏爱，直到因为养殖而变味，为我所不屑。一个是关于养殖的，在2004年。一个炎热的夏季午后，我陪两位在北京创业的老乡朋友随养殖黄鱼大户前往福建霞浦渔排，在大白天，养殖工人捞了五尾650克左右的大黄鱼，被我一一生杀，下锅煮黄鱼粥，食后其鲜无比，至今想着都会咽口水。但这次生杀黄鱼，吃黄鱼的几人也经历了"九死一生"。那是潮退的下午，小渔船只能舍近就远，抄到码头接人。北京回来的朋友当时带了一位天仙一样的美女，见了小渔船死活不敢上。费尽口舌说动了她上船，却在开往渔排的途中，突然遇到了五艘凶猛的军舰，小渔船似乎被惊吓了，竟然熄火，船身随着巨大的波浪左右摇晃起来。开船的是一位并不专业的养殖工人，他和我们一样被吓得脸色煞白，但他还坚持一次一次拉动动机，偏偏动机发动不起来。瞬间，军舰过去，波浪却依然翻滚，小渔船还存在颠簸中翻覆的危险，养殖工人继续拉动机，终于拉响，让小渔船横着波浪，并不急于前进。养殖工人还是有经验的，横着波浪被翻覆的可能性相对减低，安全多了。这样又持续了十几分钟，波浪终于静下来。最后到了渔排，一个小时不到的船程，足足用了一个半小时。也就是说，我们有足足半个小时处于惊险之中。

    这一次，让我知道了白天捕捞上来的黄鱼，鱼鳞是白色的，晚上捕捞的才会是黄色的这个道理。尽管这次够新鲜，但有一个事实无庸质疑，那就是无论味道还是色泽，养殖黄鱼总是比野生黄鱼略逊一筹。这也是野生黄鱼可以卖到上千元一斤而养殖黄鱼价格一直在30元一斤左右浮动的根本原因。

    黄鱼和其他海鲜不同，在京菜中也有古典名菜，如"蟠龙黄鱼"。相传为三国东吴君主之妹孙尚香所创制。所谓"刘备东吴借亲，弄假成真"，可能由此而来。刘皇叔来到了江东，和孙权胞妹孙尚香喜结伉俪。孙尚香久闻刘备乃汉室中山靖王之后，系正宗龙种，近来又大败曹魏，西蜀国势日隆，实在是个很有作为的君主，早已心生爱慕。成婚后，更是深感夫君仁人大度，有君子之风，对这门亲事十分满意。谁知主张联姻的周瑜和孙权却另有一番心思。他们暗伏刀兵，要置刘备于死地。刘备身在困境中，焦虑万分，可一时又无脱身之计，只能终日愁眉紧锁，茶饭难进。孙尚香看在眼里，疼在心上。她一边解劝，一边亲自下厨调制可口饮食。这一天她烹制出一盘鲜香四溢的鱼馔奉献皇叔面前。已是数日少进食物的刘备不觉心动，又听爱妻说此菜名为"蟠龙黄鱼"时，暗想：难得公主如此倾情关爱!自知有了贤内助日夜呵护，终会有出头之日的。就是为了对得住公主一片痴情，他自己也不能再不思饭食了，于是将所有烦愁一古脑儿抛于九霄之外，大口大口吃了起来......

    黄鱼的金贵，是否也沾了"汉室之后，正宗龙种"之光？

    这是我的同学、好友、兄长DSR，在1995年的某一个夏日。